Gucci logo Monogram帆布上衣 HK$35,900
Dior Men S/ S19系列返炒品牌經典Logo monogram「Oblique」。
去年由前Givenchy 創意總監RiccardoTisci 接管了Burberry，旋即為品牌創造了新Logo。雪紡連身裙 MOP 25,000
Louis Vuitton logomonogram tweed one-pieceHK$26,000
一手持Balenciaga， 另一手則拿Vetements 的Demna S/ S 18的廣告。
本地品牌Mush.Room 今季Lookbook 似乎也想玩Campy 手法，成效卻見仁見智，90年代中國娃娃造型闊腰Cutting 連身裙，頗有內地賢母的氛圍。
本季Raf Simons跟Fred Perry的合作商品本身沒甚麼特色可言，但其造型集卻頗吸睛。
Demna Gvasalia 於Balenciaga的S/ S 18 系列，跟Crocs 合作，現於市面難尋。
Chanel Lycra 黑色Sneakers HK$6,500
Valentino 白色Logo sneakersHK$8,000
Alexander McQueen 的2010春夏系列的無眉妝容。
著名演員Ezra Miller早前於MetGala 以「複眼妝」示人。
自約十年前，網絡資訊開始發達，人人也看膩了傳統典雅的東西，標奇立異、具爭議性的事物反而更博得眼球（如Lady Gaga、Katy Perry等），但可不要混淆Avant-garde 與Ugly fashion，兩者絕對是兩回事，要做到前者是需要很高的藝術造詣，如三宅一生、Hussein Chalayan等，而後者則更像是一種爭取曝光的手段，只求有noise，依此看來倒有點時下KOL 的味道。 （文：楊健龍 圖：相關機構）
Campy手法Sell時裝
講到Ugly fashion一定要提「Camp」。Camp風氣專指品牌或設計師刻意特立獨行，跟大眾潮流美學打對台，務求譁眾取寵以爭取出位。例如RafSimons跟英牌Fred Perry 合作的造型集， 就扮閉路電視鏡頭拍攝，產品本身也模糊不清，純以「出位」概念吸引大眾目光。
騷牌成狂潮
另一Ugly fashion 代表，就是今季大熱的Logo熱潮。許多Logo圖案都由板仔、街頭文化帶起，而街頭文化本應帶一點對現實和社會的叛逆，以及自我個性的彰顯，跟主流的消費主義抗衡，但如今Logo熱潮卻走了樣，成為了消費主義的附屬品。街牌如Supreme、設計師如Kim Jones、Virgil Abloh 等亦有份推波助瀾，把Streetfashion奢侈化、把高級時裝街頭化，無限聯乘吸金（如2017年LV跟Supreme、2019年Dior Men跟Kaws、2015年Chanel與Reebok、2018年的Anna Wintour《 Vogue》與Nike Jordans等等）。大量Logo 圖案單品因此捲土重來，只要有大或重複的Logo，就能直接提升產品辨識度，用家只要穿著出街，就能滿足虛榮。至於品牌背後的哲學意味、繁複的Craftsmanship，Who cares ？法國時裝大師Giambattista Valli曾說過：「時裝最難的事並非品牌的Logo人人皆知，而是憑一個輪廓就能被銘記於心。」
醜鞋的誕生
另一股Ugly fashion 的勢力當然少不了DemnaGvasalia的「Camp」美學， 由他掌管的Balenciaga可謂「醜鞋輩出」， 自2015年Kering宣布其取代Alexander Wang擔任品牌創意總監開始，巴黎世家似乎變成了他的「Camp」概念推廣工具。其中Demna就透過Balenciaga跟無甚美感的膠鞋Crocs 合作，體現出Campy風格，這大抵也是一種Anti-fashion的作風，以另一種手法控訴諷刺對一貫Haute Couture追求幾乎不可能達至的唯美，以及極奢侈的用料。
化妝的「藝術」
蔡依琳去年推出專輯《UglyBeauty》，企圖以音樂打破世俗審美標準。而「Ugly Beauty」在美妝界同樣是現在進行式，由AlexanderMcQueen 在2009 年的秋冬小醜妝帶起，化妝不一定是美化面部輪廓，也可以是藝術的一種，而藝術不必是眾人定義的「美」，著重的應該是其表達的含義。
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